Viduramžių galvos apdangalai Rusijoje ir Vakaruose: nuolankumas ir beprotybė

2024 Autorius: Seth Attwood | [email protected]. Paskutinį kartą keistas: 2023-12-16 16:11

Kodėl fėjos dėvėjo aukštas kepuraites? Kada gobtuvas vėl prisijungė prie drabužių? Kaip moteriški papuošalai padeda archeologams? O ką iš tikrųjų reiškia žodis „kokoshnik“?

Visais laikais skrybėlės visada buvo visų tautų moterų kostiumuose. Jie ne tik saugojo nuo nepalankių oro ir gamtos sąlygų, bet ir siuntė kitiems svarbią informaciją apie savininką. Išsiaiškinkime, kaip vystėsi „drabužių“galvai mada ir ko iš to galėtų pasimokyti žmonės Europoje ir Rusijoje. Taip pat kaip Europos ponios prarado krikščionišką kuklumą ir perėjo į pasaulietinę beprotybę.

Viduramžių mada Europoje

Europoje skrybėlės iš pradžių turėjo praktinę paskirtį: turėjo pridengti nuo saulės ir šildyti šaltyje. Tai buvo šiaudinės kepurės ir kailinės arba drobės kepurės ir kepurės. Tačiau labai greitai „drabužiai“galvai pradėjo vaidinti simbolinį vaidmenį. O prasidėjo nuo moteriškų kepurių.

X-XIII amžiuje Europos moterų madoje vyravo krikščioniška nuolankumo ir paklusnumo idėja: buvo manoma, kad „silpnosios lyties“atstovai yra dvasiškai silpnesni už vyrus, todėl negali atsispirti velniui. Norėdami apsisaugoti, jie dėvėjo uždaras skrybėles (kepures), kurios nuo pašalinių akių kruopščiai paslėpdavo plaukus, kaklą ir net dalį veido. Be to, moterys turėjo vaikščioti nuleidusios akis ir galvą. Ištekėjusios moterys savo priklausomybę nuo vyro pabrėždavo užsidengusios galvas – jos buvo tarsi jo priedas, todėl neprivalėjo atrodyti nepriklausomos ir atviros.

Tačiau XIII amžiuje rūmų damos maištavo prieš krikščionišką nuolankumo ir paklusnumo tradiciją, nes vis dažniau dalyvavo didžiojoje politikoje (Anglijoje, Prancūzijoje ir Ispanijoje tuo metu sostą jau aplankė kelios autokratinės karalienės).. Jie nusprendė atsikratyti per didelio kuklumo ir į madą įvedė annen (dar žinomas kaip atur). Šis galvos apdangalas leido kitiems pamatyti ne tik moters veidą ir kaklą, bet ir pusę galvos bei net pakaušį. Tuo pačiu metu antakiai ir plaukai šiose vietose buvo visiškai nuskusti. Annen yra aukšta krakmolyto audinio skrybėlė, prie kurios buvo pritvirtintas šydas, pakabintas iki grindų. Kepurės ūgis rodė moters kilmę – kuo ji aukštesnė, tuo dama kilnesnė: princesės dėvėjo metro ilgio anenas, o kilmingos damos tenkinosi 50-60 cm. Palyginti su ankstesne mada, ji atrodė atvira. ir atsipalaidavęs, bet šiek tiek… beprotiškas. Viduramžių pasakų vaizdavimuose šiose neįtikėtino aukščio kepuraitėse pasirodo burtininkės-fėjos – matyt, menininkė norėjo pabrėžti jų „pakilimą“aukščiau paprastų žmonių.

Vyrai neatsilikdavo nuo moterų: dėvėjo aukštas nupjauto kūgio skrybėles. Dėl šios gudrybės jos atrodė tokios pat aukštos kaip moterys. Neturėjusieji kompleksų dėl ūgio dėvėjo įvairias kepures, beretes ar balzo kepurę, kuri išoriškai priminė saracėnų turbaną.

Moteriška anena ir daugybė jo veislių buvo Burgundijos mados viršūnėje iki XV a., kai išpopuliarėjo eskofionas ir raguotas kepuraitė. Pirmasis yra auksinis tinklelis, kuris buvo dėvimas virš galvos per ausis susuktas pynes. Antrasis atrodė kaip dvišakė atūra, padengta audiniu iš viršaus. Šie galvos apdangalai buvo gausiai ir brangiai puošti auksu, sidabru, perlais ir brangakmeniais ir kainavo nemažus turtus. Raguota kepurė dabar gali atrodyti kaip keista mados tendencija, tačiau jau tada moterys juose dažnai tapdavo pajuokos ir pasmerkimo aukomis iš bažnyčios, kuri šiame galvos apdangalą matė „velnio prieglobsčiu“. Tačiau viduramžių mados moterys, matyt, mėgo nešioti ragus – juk ši mada gyvavo apie šimtmetį.

XV amžiuje tarp kilmingų vyrų išpopuliarėjo kepurė su krašteliu, kuri anksčiau buvo laikoma valstiečių aprangos dalimi. Be to, jis virto bajorų ir bajorų simboliu: kilmingų šeimų ir ištisų miestų atstovai uždėjo jį savo herbe.

Paprasti žmonės tuo metu dėvėjo įprastas kepuraites su raukiniais, skareles ir šiaudines skrybėles. O valstiečiai ir miestiečiai dažnai dėvėjo gobtuvą su ilga plokšte (galu) ir mentėmis, dengiančiais pečius ir turintį dantytą pjūvį. Renesanso laikais šis gobtuvas tapo juokdarių atributu. Prie švarko ar lietpalčio gobtuvas „prilipo“kažkur XV amžiuje, kai jį pakeitė kepurė ir beretė.

Renesanso epocha sukūrė naujus idealus. Į madą atėjo prabanga, turtas ir jausmingumas, o kartu ir sudėtingos šukuosenos, kepurės ir beretės, atidengiančios veidą, kaklą ir plaukus. O krikščioniškas nuolankumas ir galvos uždengimo tradicija ilgainiui persikėlė į praeitį ir į europietišką madą nebegrįžo.

Viduramžių mada Rusijoje

Rusijoje nuo seniausių laikų tradicinė moterų šukuosena buvo pynė: viena mergaitėms ir dvi ištekėjusioms. Su moteriška pynute siejama daug tikėjimų, pavyzdžiui, buvo manoma, kad palaidi moteriški plaukai vilioja piktąsias dvasias, todėl juos reikia pinti.

Privaloma taisyklė slavų moterims buvo užsidengti galvą ubru arba audeklu – audeklu. Net netekėjusios merginos galėjo atverti tik viršugalvį. Ubrus arba naujas buvo laikomas grynumo, kilnumo ir nuolankumo simboliu. Todėl buvo laikoma didžiausia gėda prarasti galvos apdangalą (apgauti).

Senovėje moterys ant ubrus nešiojo medinį ar metalinį lanką, prie jo buvo tvirtinami laikinieji ir kaktos žiedai, plokštelės, pakabukai. Žiemą jie dėvėjo nedidelę kepurėlę su kailiu, ant kurios užsimaudavo specialų galvos apdangalą (juostą), gausiai dekoruotą siuvinėjimais ir perlais. Kiekviename mieste ir kaime dekoracijos ir siuvinėjimo ornamentai taip skyrėsi vienas nuo kito, kad šiuolaikiniai archeologai juos naudoja nustatydami slavų genčių gyvenamąsias teritorijas.

Nuo XII amžiaus kronikose minimi tokie galvos apdangalai kaip kika, karys, šarka ir daugelis kitų, turinčių panašią struktūrą. Šie galvos apdangalai atrodė kaip karūna (kartais su ragais), padengta audiniu. Jie buvo pagaminti iš beržo tošies ir gausiai dekoruoti karoliukais ir siuvinėjimais. Šie galvos apdangalai paslėpė po jais esančias pynes, taip pat nuo pašalinių akių paslėpė moters kaktą, ausis ir pakaušį. Jų struktūra ir dekoracijos galėtų kitiems pasakyti viską, ką reikia žinoti apie moterį: iš kur ji buvo kilusi, kokią socialinę ir šeimyninę padėtį užima. Šios smulkiausios papuošalų „identifikuojančios“savybės mūsų nepasiekė, bet anksčiau, nei visi apie juos sužinojo. Nuo 13-15 amžių galvos apdangalai vis dažniau buvo keičiami tarp paprastų gyventojų, tačiau kai kuriuose regionuose šie galvos apdangalai egzistavo iki XX a.

Keista, bet masinėje sąmonėje garsusis kokoshnikas rusų liaudies kostiumo simboliu tapo tik XIX a. Šios suknelės pavadinimas kilęs iš seno rusiško žodžio kokoshka – višta, višta. Šis galvos apdangalas buvo šventinės aprangos dalis, o senais laikais jį galėjo dėvėti tik ištekėjusios moterys. Jis, kaip niekas kitas galvos apdangalas, pabrėžė moterišką grožį ir kilnumą. Nuošaliose provincijose kokoshnikas egzistavo iki XIX amžiaus pabaigos. Tačiau XX amžiaus pradžioje jis netikėtai sugrįžo ir pateko į fashionistų… visos Europos garderobą! Pagaminta nauju būdu, rusiška kokoshnik buvo Europos nuotakų vestuvinė suknelė 1910–20 m.

Deja, šie gražūs galvos apdangalai aukščiausioje aplinkoje egzistavo tik iki Petro Didžiojo eros, kai liaudies papročius ir tradicijas pakeitė europietiški. O kartu su jais iš moterų mados išėjo kuklumas ir kilnumas.